Как провести проводку в квартире своими руками

Схемы подключения розеток, освещения и монтаж электропроводки в квартире регламентированы ПУЭ и СП 256.1325800.2016. По правилам монтажа электропроводки оборудование защиты и управления устанавливается в индивидуальный квартирный щит. Он запитан вводным кабелем от коридорного распределительного устройства через счётчик и вводной автоматический выключатель. С квартирного щита групповыми кабельными линиями выполняется подключение розеток, освещения и других установок согласно мощности предполагаемого оборудования.

Основные нормативно-технические документы

Основные правила монтажа электропроводки изложены в следующих источниках:

• ПУЭ, глава 7.1.
• СП 256.1325800.2016.
• ГОСТ 50571.15-97 — правила монтажа.
• ГОСТ 31565-2012 — правила пожарной безопасности.
• ЕНиР (единые нормы расценки) определяют продолжительность и стоимость прокладки электропроводки для электромонтажников и организаций, занимающихся данным видом работ.

Правила техники безопасности обязательны для лиц, проводящих электромонтажные работы.

Шаг №1 — Составляем схемы и план

Составляется схема электропроводки предварительно для каждой комнаты с учётом предполагаемого оборудования. Для розеток учитывается суммарная мощность всех типов нагрузки, которая будет к ним подключена. Сечение жил кабеля и максимальная мощность представлены в таблице.

Сечение жил, мм²	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	4	6	10	16	25
Ток, А	10	15	17	23	26	30	40	50	80	100	140
Мощность, кВт	2,2	3,3	3,7	5	5,7	6,6	9	11	17	22	30

При этом в расчётах параметр всегда округляется с запасом. Кабель, несущий общую нагрузку питания нескольких объектов, необходимо рассчитывать исходя из суммы мощностей, подключенных в его цепи.

Монтировать всю проводку кабелем максимального диаметра с многократным запасом не только накладно, но и неудобно. Толстые кабельные линии потребуют много места для укладки. Причем в короб (а это способ монтажа, позволяющий заменить электропроводку) поместится небольшое количество кабелей, если они применены с неоправданно увеличенным сечением жил.

Схема электропроводки составляется с помощью компьютерных программ моделирования . Это позволит избежать ошибок в расчётах. Сделать план-схему электропроводки квартиры можно при помощи следующего:

• «Электрик» — бесплатная многофункциональная программа с русскоязычным интерфейсом.
• Nanocad — базовая версия бесплатная, с её помощью проектируется схема электропроводки.
• «1-2-3 схема» — есть бесплатные версии для расчёта и комплектации щитов.
• Мобильное приложение «Мобильный электрик» — бесплатное ПО для ОС Android с навязчивой рекламой, которая отключается в платной версии.

Схема проводки

Для квартиры можно использовать типичный вариант схемы электропроводки. Один из них представлен на рисунке.

На рисунке цветами указаны такие линии:

1. Жёлтая для питания электрокотла (электронагревателя).
2. Зелёная — питание плиты.
3. Синяя — розеточная группа (ванная, кухня, спальня 1).
4. Красная — освещение (ванная, кухня, зал).
5. Коричневая — освещение (прихожая, спальня 1, спальня 2).
6. Голубая — розеточная группа (прихожая, зал, спальня 2).

Как определить номинал вводного автомата

Есть заблуждение, что прежде чем приступить к проектированию электрощита, необходимо точно определить максимальную мощность для каждой точки электропотребления. Её рассчитывают исходя из суммарной мощности предполагаемой максимальной нагрузки. Для этого используют формулу I=P/U, где:

• I — ток, на который рассчитано устройство отключения по пороговому значению тока;
• P — суммарная мощность с максимальным значением для каждой точки электропотребления;
• U — напряжение сети (220 В).

Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту

Но на практике рассчитывать номинал вводного автомата не нужно. Любая квартира, дом или дача подключается к электросети. Сетевая организация даёт ТУ на подключение, где указывается выделенная мощность. Таким образом, сколько в вашем жилище потребителей, никого не волнует. Вам выделили, например, как сказано в СП 256.1325800.2106 на квартиру с электроплитой 1 фазу и мощность 11 кВт. Значит, на вводе будет стоять автоматический выключатель с номинальным током 50А, реже — 63А, или 2-3 фазы для питания электроплиты, но с меньшим номинальным током.

К вводному автоматическому выключателю можно добавить общее противопожарное УЗО с номинальным током, равным или на 1 шаг больше, чем у автомата, и с дифференциальным отключающим током 100-300 мА. Желательно, чтобы это УЗО было селективным (тип S), если на группах также установлены УЗО или дифавтоматы. То есть если вводной автомат на 50А, то номинал тока вводного УЗО должен быть 50 или 63А. Одни производители рекомендуют выбирать номинал УЗО на шаг больше для обеспечения надёжности, другие уверяют, что подойдет устройство с таким же номинальным током, как и у автомата.

Какие выбрать номиналы автоматов и УЗО или дифавтоматов на группы

Квартирный щит может содержать УЗО (устройства защитного отключения), например, для кухни или детской комнаты. Расчёт номинального тока делают исходя из максимальной мощности для одной розетки. Например (см. рисунок), максимальный ток для любой из розеточных точек прихожей, зала и спальни 2 ограничивают до 16 А. В это случае мощность не складывается, а используется автомат с номинальным током 16 А.

На розеточную линию, которая питает ванную, кухню и спальню 1, нужно поставить автомат на 16А + УЗО 25А 30 мА или дифавтомат на 16А и 30 мА. При этом каждая из розеток должна быть рассчитана на ток не менее 16А. Потому что предполагается использовать чайник на кухне, утюг в спальне 1 и калорифер в ванной. Каждый из них может быть мощностью около 2 кВт. Одновременное включение всех этих приборов (2,2 кВт х 3 = 6,6 кВт) вызовет срабатывание защиты, но пользоваться поочерёдно безопасно.

Для освещения используют такой же автоматический выключатель на ток 6А. Сейчас применяются в основном светодиодные лампы и светильники, поэтому такого тока достаточно.

У любой электропроводки и электроприборов, даже если они новые, есть небольшой ток утечки. Это может вызвать ложное срабатывание устройств, управляемых дифференциальным током (УЗО и дифавтоматов). Подробно об этом рассказывается в пункте А.1.2 СП 256.1325800.2016.

Схема электрощита

Схема подключения дифференциальных автоматов и УЗО в квартирном щите может быть сделана по образцу, как на рисунке.

При этом линия освещения может быть одна, но при желании — 2 или даже 3. В таком случае:

• 1-я группа — хозблок (ванная, туалет, кухня);
• 2-я группа — прихожая, зал;
• 3-я — спальни.

Такую разводку делают при декоративном освещении и если светильники вмонтированы в потолки и стены. В случае аварийного выхода из строя драйверов ламп освещения на одной из линий другие группы светильников останутся работоспособными. Перепады напряжения и грозы иногда выводят из строя светильники, какого бы качества они ни были. Одна линия освещения делается лишь для ламп, ввинчивающихся в патроны. Если во всей квартире предполагается такое освещение, то нет смысла обеспечивать раздельное питание. Но если доступ к смене лампы освещения затруднён, то такая линия должна быть отдельной. По розеткам — лучше использовать 2 линии.

Если предполагается применение конвекторного отопления, то линии их питания должны быть отдельными. Любое электрооборудование, номинальный ток которого выше 16А, лучше питать отдельным кабелем и не совмещать с розетками для приборов бытового применения.

План прокладки линий

Проводку в трехкомнатной квартире можно сделать по шаблону (Рис.1), а подключение в квартирном щите — ориентируясь на схему (Рис. 2). Представленные рисунки являются лишь примерами схем разводки. Их дорабатывают под имеющееся оборудование и необходимое количество пунктов электропотребления. При этом определяются с числом линий освещения и подключения мощных электроприборов.

Проводку в двухкомнатной квартире можно также делать по этим шаблонам с использованием указанных выше рекомендаций. Проводка в однокомнатной квартире отличается лишь количеством точек, но не линий. После дополнения представленных схем необходимыми отклонениями делают разметку трасс кабельных линий и точек соединения, подключения и т. д. Напомним, что это можно осуществить с помощью компьютерных программ.

Шаг №2 — Выбираем расходники

Проводку в квартире своими руками от щитка до точек распределения можно сделать, смонтировав кабеля в короба. Если предполагается скрытая проводка, то её прокладывают в гофре. Необходимость применения этого материала аргументирована в следующем видео. При этом в коробах или гофре проводят всю разводку до каждой точки электрооборудования.

Рекомендации специалистов, как лучше провести проводку в квартире, можно посмотреть в этом видеоролике. Понадобятся также коробки, розетки, соединители, шурупы, изоляционная лента и др.

Какой кабель купить

Согласно СП 256.1325800.2016 можно использовать кабели с медными жилами или с алюминиевыми, но разрешено применение только сплавов марок 8030 или 8176.

Чтобы сделать монтаж проводки в квартире, понадобятся кабели с разным сечением и количеством жил. Сечение выбирают исходя из тока максимальной нагрузки или мощности предполагаемого прибора потребления (Табл.1). Количество жил:

• Для линий проводки и розеток — 3 (фазный — чёрный, белый или коричневый; нулевой — синий; заземляющий — зелёный с жёлтым).
• Для выключателей — от 2 до 4 в зависимости от количества положений на выключателе. Кабель может не содержать нулевого и заземляющего провода.
• Для светильников и розеток, совмещённых с выключателями — от 3 до 5 (имеются заземляющий и нулевой провода).

Что касается марки кабеля, то согласно ГОСТ 31565-2012 можно использовать кабели -нг-LS и нг-HF. Например, ВВГ-нг-LS, ППГ-П-нг(А)-HF и прочие. Применять провода типа ШВВП и ПВС нельзя, потому что они предназначены не для стационарной проводки, а для удлинителей.

Способ монтажа — скрытая в стенах или стяжке либо открытая по потолку

Такой выбор делает хозяин жилища исходя из своих представлений. Прокладка электропроводки любым из этих вариантов допускается, но лучше применить скрытую систему. Такой монтаж позволяет беспрепятственно делать любой ремонт, даже с применением декоративной штукатурки. Способы прокладки кабеля могут быть продиктованы материалом потолка, например, если используется железобетон. Штробить его категорически запрещено.

В гофре или без

Такой вопрос может быть спорным только для монтажников, которых волнует лишь скорейшее получение расчёта за выполненную работу. Но предстоящему жильцу важна прежде всего безопасность, долговечность и качество. Вот что говорят производители кабелей.

Распределительные и установочные коробки

Для подключения розеток и выключателей в каждом месте соединения применяют распределительные коробки. Для розеток и выключателей, встраиваемых в стену, — распределительные.

Какой нужен щит — накладной или встраиваемый

Здесь всё просто: если стена, на которой устанавливают щит, толстая, ставят встраиваемый, если она тонкая, то накладной. Размеры, а вернее количество модулей выбирают по схеме щита. Будет хорошо, если останется про запас несколько модулей. Они пригодятся в случае модернизации щита или замены оборудования в нём. Например, случается, что стояло реле напряжения, занимающее 1 модуль, и оно вышло из строя. Теперь его нужно срочно заменить другим, а в продаже нашли только реле шириной 2 модуля. Тогда оно просто не поместится.

Шаг №3 — Подготовка к монтажу

После нанесения меток всех точек со схемы можно приступить к подготовке монтажа электропроводки своими руками.

Разметка

С помощью длинной линейки, троса или лазерного уровня на стенах и потолках рисуют линии. Они соединяют точки, в которых предполагается установка распределительных и установочных коробок, для предстоящего штробления.

Штробление стен

Толщину канавки штробореза устанавливают исходя из диаметра гофры плюс толщины держателей, если применяются таковые, а не стяжки. Пару миллиметров необходимо добавить для надёжного сокрытия каналов последующей шпатлёвкой.

Шаг №4 — Монтаж

Когда всё готово, можно приступить к прокладке проводки в квартире.

Что лучше сделать сначала — ставить щит или разводить кабели

В первую очередь вводят кабель. Он идет со щита лестничной площадки от счётчика в квартирный распределительный щит. Который, естественно, нужно предварительно установить, как и основное УЗО. Придётся установить и розетку, хотя бы временную, для питания удлинителя. К нему будут подключены электроинструменты для проведения монтажных работ.

Прокладка кабеля

Делать разводку проводки совместно с её подключением в распределительных коробках неправильно. Жилы соединяют только тогда, когда в коробку выведены все концы кабелей. Поэтому необходимо делать метки, например, изолентой. Для этого лучше использовать цвета, соответствующие принятым обозначениям линий на схеме. Такой вариант исключит путаницу при последующих соединениях в цепи.

Установка коробок

Коробки, как распределительные, так и установочные, монтируются после штробления. Это защитит их от повреждений. После монтажа коробок осуществляется разводка электропроводки.

Расключение и соединение жил в коробках

Если метки делались на жилах концов кабелей изолентой, процесс расключения упростится. В любом случае это делают согласно схеме, несколько раз проверяя правильность монтажа. О том, чем и как делать соединение, вы узнаете из следующего видео:

Собираем электрощит

Для сборки щита необходимы все указанные в его схеме элементы. Также потребуются контактные колодки для подключения проводников нуля и земли (см. Рис. 2) . Если разводку в щите делают гибким проводом, то его концы нужно залудить или оконцевать наконечниками типа НШВИ.

Устанавливаем щит и подключаем провода от проводки

Если щит не был установлен, а инструментами пользовались, подключая с лестничного щита, то делают его монтаж и подключают к нему ввод. При этом напряжение на вводной кабель подают, только когда он уже подключен к УЗО квартирного щита, которое должно находиться в выключенном состоянии. Все работы по воплощению электрической схемы делают с отключенным УЗО.

Шаг №5 — Проверяем работу и что делать, если ничего не работает

Если прокладка проводки в квартире закончилась и все точки подключены, нет концов с неизолированными токопроводящими частями, то можно включить основное УЗО. Все остальные автоматы должны быть отключены. Затем необходимо проверить контрольной отвёрткой или другим индикатором фазы на всех входах L автоматов присутствие фазного напряжения. На входных клеммах N должно быть обязательное его отсутствие. В противном случае, не включая автоматы линий, выключают УЗО и делают внимательную сверку соединения проводников по схеме с шаблона (Рис. 2).

Далее включают автоматы линий и проверяют работоспособность освещения, розеток и аппаратов электроустановок. Если какой-то участок не работает, изучают целостность кабелей и правильность их соединения с помощью тестера — эквивалента нагрузки переменного тока.

https://lampaexpert.ru/elektrika/skhema-elektroprovodki